你有多久沒喝港式奶茶了？

　　近日，港式奶茶連鎖店桂源鋪因“使用過期淡奶油”被市場監(jiān)管局點名。不少網(wǎng)友才發(fā)覺，以前每天必喝的絲襪奶茶，已經(jīng)被各種多肉XX冰，芝芝XX冰等所替代。

　　港式奶茶是怎么過氣的？為什么說堅持“正宗”反而讓它離我們越來越遠？

　　30年來，我們都是怎么嗑奶茶的？

　　曾經(jīng)有人這樣描述喝奶茶的感受：“沒什么好說的，我們這些嗑奶茶的人基本與癮君子一樣，喝了第一口以后，整個人生就走上了岔路�！睆�3元一杯的珍珠奶茶，到30元一杯的芒果冰沙，奶茶大致經(jīng)歷了3個階段的發(fā)展。

　　2010以前，市場幾乎被臺式奶茶所占領。臺式奶茶中，又以珍珠奶茶最“出圈”。

　　那還是“奶茶里沒茶葉也沒奶”的年代，一杯珍珠奶茶成本極低，成分=奶精+色素+香精+木薯粉+自來水。但這并不妨礙coco、地下鐵、街客店鋪前圍滿了一臉稚氣的中學生，等候一杯成本5毛的甜蜜飲品。

　　廉價的背后是健康的風險，越來越多的人意識到奶精的危害; 再加上“橡膠珍珠” “塑化劑事件”等食品安全問題，讓臺式奶茶逐漸失去往日風光。

　　號稱真材實料，手工制作的港式奶茶就是在這個時候崛起的。淡奶+紅茶茶粉的配方，比速溶的臺式奶茶更健康。

　　2015-2017年是港式奶茶的高光時刻，各種“XX冰室”、“XX記”的港式茶飲店如雨后春筍一樣冒出。上海牌子米芝蓮在4年內開店500家，遍及二三線城市；廣芳園誕生在福州，很快就開到海外，至今門店數(shù)由650家；2015年才開業(yè)的杭州品牌大通冰室，更是號稱全國加盟門店超過1000家。桂源鋪創(chuàng)始人鄭志禹回憶，“那個時候但凡想開奶茶店做生意的公司或個人，首選絕對是港式奶茶�！�

　　原料升級，價格也水漲船高。港式奶茶被打上“精致”“小資”“高檔”的標簽，一杯港式奶茶甚至能賣到25元。

　　有知乎網(wǎng)友曾在2015年心有戚戚焉地留言，“希望有朝一日，港式奶茶也能變成“大家都消費得起，并且是品質不錯的出品�！�

　　堅持“正宗”的港式奶茶

　　在被點名的報道新聞下，一位網(wǎng)友發(fā)出了質疑。

來源：新浪微博

　　這條評論迅速被頂上熱門。對于港式奶茶愛好者，和熟悉港式奶茶制法的人來說，在港式奶茶中加入淡奶油，就好比告訴重慶人火鍋應該是清湯配芝麻蘸醬一樣，是可忍熟不可忍。

　　傳統(tǒng)的港式奶茶用料很簡單但考究，須用斯里蘭卡的茶葉，搭配淡奶沖泡制成。

　　淡奶是經(jīng)過蒸餾提純后的純牛奶，水分更少，口感更為順滑。在淡奶的選擇上，香港茶餐廳選用的是荷蘭菲仕蘭(Friesland Campina)生產的黑白淡奶。 這種淡奶是菲仕蘭公司僅為香港地區(qū)的市場生產的，最開始只提供給商家，不做零售。2015年前后才將市場逐步擴大到全球。

　　堆成小山的黑白淡奶罐頭，是港式茶餐廳的標志風景線

　　淡奶油是經(jīng)過發(fā)酵后的奶油，脂肪含量更高，常用于裱花和糕點制作。淡奶與淡奶油無論是在做法，還是在口味和用途上都千差萬別。黑白淡奶是港式奶茶的靈魂，業(yè)內甚至有言，店鋪若使用黑白淡奶，港奶就成功了一半。

　　桂源鋪選擇淡奶油的原因很簡單。

　　一是控制成本。

　　一杯港式奶茶，淡奶的成本占了1/3。相比淡奶油，淡奶由于濃度低用量更大，所以成本更高。若是用黑白淡奶更甚。有網(wǎng)友計算，一罐十塊390ml的黑白淡奶只能沖上3杯奶茶(以每杯460ml計)。

　　二是加快出茶速度。

　　一杯港式奶茶需要經(jīng)過撈茶、焗茶、撞茶、回溫等6道步驟沖制而成。這些步驟都是為了讓奶茶口感更為細膩柔滑。淡奶油的脂肪含量(30%)比淡奶(7%)高得多，在奶茶中加入淡奶油，是達到順滑口感的最快方法。

　　早在2017年，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)桂源鋪用峇峇全脂淡奶替換掉了黑白淡奶。峇峇全脂淡奶產地是馬來西亞，知名度不高。配料表里有卡拉膠(增稠劑)，口感更濃稠。在電商平臺上每罐400ml，僅售6.5元，價格是黑白淡奶的一半。

　　自打臉的港式奶茶不止桂源鋪一家。

　　主打港式絲襪奶茶的大通冰室，操作臺上不僅煞有介事地堆滿了罐頭，門店墻壁上也貼滿黑白淡奶的海報。但從2017年起，大通冰室就已經(jīng)用價格更低的澳洲品牌古德妃淡奶替換了黑白淡奶。相比之，古德妃淡奶平均每箱便宜100元，以每月10箱用量計算，月省1000元。

淪為“門面”的黑白淡奶罐頭 來源：大眾點評

　　另一家專注港式茶點的品牌瀾記，索性開發(fā)了自家的淡奶品牌“狀元瀾淡奶”。只是至今黑白淡奶的罐頭還擺在店鋪裝飾架上。

　　從商業(yè)角度來看，這些品牌的選擇完全合情合理。但這件事最大的諷刺在于，港式奶茶從始至終都在強調“地道港式”的招牌，然而在面對產品標準化的過程中，卻舍棄了最不該舍棄的“真材實料”，轉而追求臺面上的功夫。

　　這也是港式奶茶式微的根源。

　　為什么我們不再喝港式奶茶？

　　我們不再為了解渴或者提神而去喝奶茶。喝奶茶逐漸由一種功能性消費行為，變成年輕人熱衷的個性經(jīng)濟。

　　堅持“正宗”的港式奶茶，不再那么時髦。

　　打開任何一家外賣app，主打港式奶茶的門店還是“老三樣”賣得最好——絲襪奶茶、鴛鴦奶茶、凍檸茶。就連桂源鋪創(chuàng)始人鄭志禹都說，多年來港式奶茶品牌都沒有跳出港式茶餐廳的圈子，品牌也從沒想過在飲品上進行融合創(chuàng)新。

　　同時，以喜茶、奈雪的茶為代表的新式茶飲開始走紅。它們用極快的菜單更新速度，和新奇的小料搭配，迎合了年輕人追求新鮮感的消費習慣。

　　他們不care絲襪奶茶的醇厚，也不在意鴛鴦奶茶的順滑，要的是由咖啡因、芝士奶蓋和茶勾兌而成的多巴胺——一口下去，瞬間回血，還有握在手心上的高顏值造型——可以捧著邊走邊喝，也可以打卡拍照曬在社交上帶來的滿足感。

　　2017年后，廣芳園的擴張速度“從高峰期的30-40%跌落至10%�！�2018年，桂源鋪徹底關閉加盟與代理的渠道，減緩開店速度，控制店面風格和成本。2019年，大通冰室的加盟店3個月內閉店率高達51.4%，單月銷售額小于1000元的門店占98%。

來源：餐飲情報局局長

　　港式奶茶的重口味也不再吸引當下的消費者。

　　“茶味重于奶味”的偏澀口感，比不上重芝士、含氣泡所帶來的的味覺快感。由于曾經(jīng)是香港工人階層用來提神的下午茶飲品，港式奶茶過高的咖啡因含量也令不少消費者難以消受�！昂萖X港奶品牌之后心悸/失眠/胃痛” 等評論常見于網(wǎng)絡。

　　任何成功的產品輸出，都是文化的輸出。

　　港式奶茶的過氣，與香港流行文化式微不無關系。這一點與西式快餐在中國市場的遭遇類似。

　　內地的80后，和部分90后出生在香港電影黃金時代的末期。港劇里經(jīng)常出現(xiàn)的茶餐廳，與絲襪奶茶、凍檸茶和雞蛋仔等食物，構成了他們對香港文化的所有想象。

　　用香港作家歐陽應霽的話說，港式奶茶是代表香港文化和精神的美食，是一種中西文化、高檔與庶民，權力和游散、繁忙與休閑的混種。

　　大快活、大家樂等港式餐飲以一種“更高檔”、“更洋氣”的形象在內地市場擴張;絲襪奶茶、鴛鴦奶茶這些新鮮的詞語也被統(tǒng)一稱為港式奶茶。這與“港式燒臘”有異曲同工之妙，它們不再是在香港飲食元素的細胞，而是以一個整體的“港式”形象被推到香港文化符號的前臺。

　　這也就不難解釋為何港式奶茶那么多品牌，店面裝潢風格卻大同小異。

　　流行文化也有不再流行的一天。隨著香港電影的黃金年代落下帷幕，港風從流行變成懷舊，再變成過時，翠華餐廳的門前不再有人大排長隊。港式奶茶店打了一把懷舊牌之后，也逐漸消失在大家視線中。

　　如今的港式奶茶店涉足臺式、新中式茶飲變得越來越常見。譬如桂源鋪就推出了芋泥系列和果茶系列;米芝蓮開始售賣水果+冰沙的組合和手打水果茶。如今的現(xiàn)制茶飲市場，產品融合成為常態(tài)，臺式港式的界限越來越模糊。這對消費者來說也許是個好消息，畢竟他們只需要一杯好喝、上鏡的奶茶而已。